|
|
| Разместил: |
xman  |
|
Текст статьи: •
|
Здесь рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности CB-антенн на магнитном креплении и способы их устранения.
Самая главная проблема - механически контакты и ржавчина. Контакты желательно проверять омметром. Должно быть не более нескольких десятых долей Ом между центральной жилой и оплеткой в разъеме и между штырем антенны и разъемом. Если открутить согласующую катушку - центральный контакт разъема должен перестать замыкать с корпусом.
Окислившиеся места необходимо почистить металлической щеткой, желательно на эл. моторе и покрыть тонким слоем смазки. Я использую "Литол-24" для защиты резьбовых соединений, причем "WD-40" тут применять нельзя, иначе потом будет трудно разобрать. Защитная смазка "WD-40" хорошо идет для предохранения от окисления и ржавчины внутренних частей катушки и магнитного крепления.
Также встречаются случаи разбалтывания "пружин", находящихся между согласующей катушкой и штырем антенны. Витки разболтанной пружины перестают контачить между собой всей плоскостью и она превращается в подобие дополнительной катушки - антенна начинает работать крайне нестабильно. Единственный выход в такой ситуации - заменить пружину или выточить вместо нее из бронзы или нержавейки втулку, в которую запрессовать верхнюю и нижнюю части крепления штыря. Наиболее подвержены такому дефекту пружины черного цвета и пружины антенн с "тонкой" катушкой.
Вот два вида антенн, наиболее распространенных в той или иной модификации:
Слева антенна "с тонкой (или обычной)" катушкой. Это наиболее распространенный тип антенн, нечто похожее представляют собой также антенны р/с "Таис".
Справа антенна с "толстой" катушкой и хорошей пружиной. Это наиболее качественный, надежный и эффективный по излучающей способности тип антенн. У них наилучшее соотношение цена/качество.
Конструкция катушек всех этих антенн такова, что механические контакты в них работают на разрыв. Со временем резьба в пластмассе начинает разбалтываться и "плыть", детали разъезжаются и контакт становится плохим, вплоть до полного его пропадания. Результат показан на рисунке, проблемные места выделены стрелками с цифрами 1, 2, и 3.
При ремонте необходимо плотно затянуть детали, при необходимости верхнюю часть "тонкой" катушки (1) можно дополнительно укрепить поперечным сквозным штифтом. Затем соединения пропаять мощным паяльником. Я использую паяльник 200 Вт, включенный в сеть через бытовой светорегулятор, активный флюс "Ф-38Н" и оловянно-свинцовый припой:
Результат должен получиться примерно как на фото ниже. Причем на "толстой" катушке (3) желательно спаивать контактную шайбу с нижней гайкой со стороны, противоположной месту припайки проволоки к шайбе.
После настройки антенны, если есть уверенность что больше ничего перепаивать не придется, проволоку и места пайки можно защитить от окисления жидкостью "WD-40", следя за тем чтобы она не попала на резьбу.
Теперь переходим к штырю. Основная проблема - разбалтывание штыря антенны в месте крепления, а иногда были даже случаи потери штыря во время движения автомашины. Решается это очень просто. На точильном станке делается проточка, в которую упирается винт крепления штыря.
Благодаря проточке также обеспечивается очень надежный и долговременный электрический контакт со штырем.
Это конечно ограничивает возможность "настройки" антенны путем перемещения штыря в креплении, но слово "настройка" я не зря взял в кавычки. Дело в том, что штырь очень быстро разбалтывается, контакт окисляется и через месяц-другой от такой "настройки" не остается и следа. А крепление с проточкой, хорошо затянутое и защищенное смазкой "Литол" обеспечивает надежную работу антенны на годы.
Настройку в любом случае целесообразнее проводить путем изменения числа витков катушки, при выдвинутом почти до максимума штыре. Дело в том, что антенна с хорошим КСВ, имеющая короткий штырь, проигрывает по КПД на передачу более длинной, пусть даже и имеющей несколько худшее значение КСВ.
В магнитном основании необходимо дополнительно укрепить кабель при помощи пластмассовой самозатягивающейся стяжки:
Днище магнитного основания лучше защитить внахлест полосками самоклеющейся ленты шириной примерно 50 мм, после чего обмотать по периметру качественной изолентой:
Такой вариант защиты днища лучше, чем штатная резиновая прокладка, т.к. эта резинка имеет бортик, из-за которого в днище скапливается вода - в результате стальные части магнитного крепления ржавеют.
Доработанная подобным образом антенна при аккуратном обращении служит долго и надежно, практически не нуждаясь в периодическом ремонте, кроме как замена кабеля из-за трещин изоляции и попадания в него влаги.
|
|
•
|
| Автор |
Комментарий |
RU0AGB
Участник
 |
02 Июн 2009 07:49:09
Присоединяюсь ко всему выше перечисленному, да все верно указаны все «больные» места магнитных антенн, хотелось бы немного добавить:
Еще лучше припаять разъем в который вкручивается катушка, к основанию антенны, т.к бывали случаи когда не было хорошего контакта между разъемом и основанием антенны в частности это касается антенн «Таис».
|
sailorman
Участник
 |
03 Июн 2009 22:52:13
ага, у товарища подобное ржавеет аж до слез) спасибо! укажу ему чего и как!
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные, активировавшие регистрацию и не ограниченные в доступе участники сайта!
|
| Файл создан: 01 Июн 2009 23:36:27, посл. исправление: 02 Июн 2009 10:13:54 |
|
